6月和7月炎热且缺乏降水，干旱来袭，不过经过冬季和前两个年份的降水补充，地下水位足以让葡萄树应对干旱。

波尔多葡萄园（图片来源：www.bordeaux.com） 那么，它是如何运转的呢？酒庄先通过葡萄酒经纪人将葡萄酒卖给酒商，葡萄酒经纪人的存在最初是为了避免酒庄和商人直接接触。梅多克产区葡萄园（www.medoc-bordeaux.com） 最初，波尔多交易体系的出现是为了降低风险，并尽可能有效地管理葡萄酒的供应和需求。

尽管它们都拥有知名葡萄酒世家的血统，但起初酒商们在销售这些葡萄酒时仍然困难重重。以2019年的期酒发布为例：尽管这一年份的葡萄酒品质卓越，但许多酒庄为了应对全球经济的不确定性，仍旧选择将葡萄酒的价格降低了30%。摘要： 波尔多交易体系的历史可追溯至17世纪，它是一个由酒庄、葡萄酒经纪人和酒商组成的葡萄酒分销系统。虽然葡萄酒经纪人并不总是正确的，但他们富有市场洞察力，及时了解市场动向，为酒庄调整葡萄酒价格提供了灵活性，而这一情况在其他产区的葡萄酒市场是非常少见的。前者是由法国木桐酒庄（Chateau Mouton Rothschild）与智利著名的干露酒庄（Concha y Toro）合作建立的活灵魂酒庄（Almaviva Winery）出品的葡萄酒。

2017年作品一号红葡萄酒（图片来源：cn.opusonewinery.com） （点击图片即可跳转购买） 然而，今天的情况却大不相同，新世界葡萄酒转向更为优雅的风格，再加上葡萄酒权威杂志和酒评家的赞誉，使得全球葡萄酒爱好者对来自加利福尼亚（California）、智利和阿根廷的葡萄酒充满兴趣。这对于那些供不应求的葡萄酒来说十分受用，酒商负责尽可能公平地在全球范围内分销数量有限的葡萄酒。胡德·怀特倾向于选择烘烤程度较轻的橡木桶，她更喜欢这种橡木桶与葡萄酒相互作用的效果。

他认为：这些新趋势或许有过激之处，但也反映了事物缓慢且必要的演变。本文为你揭露其中缘由。它在使用得当的情况下是可持续的，并将继续作为葡萄酒陈酿工艺的基石。ABSTRACT： Aging wine in new oak barrels has a bad reputation in certain circles. However, some forward-thinking winemakers have an affinity for using new oak in the cellar. Heres why. 使用新橡木桶陈酿葡萄酒在某些地方不受欢迎，这并非无缘无故。

此外，新橡木桶可以使葡萄酒发展出独特的香气与更强的结构感。他发现新橡木桶能带来旧橡木桶所没有的安全性和可靠感。

较大规格的橡木桶也适用于高酒精度的葡萄酒，因为这种酒会更快地汲取橡木风味。慕里奈城堡橡木桶陈酿（图片来源：www.chateau-moulinet.com） 消费者的口味也在不断变化，并影响着葡萄酒的酿造。乐弗莱夫酒庄橡木桶（图片来源：www.olivier-leflaive.com） 勃艮第夜圣乔治（Nuits-Saint-Georges）弗朗坦酒庄（Domaine du Clos Frantin）的酿酒师西里尔·雅克林（Cyrille Jacquelin）对此表示赞同，并指出新橡木桶比旧橡木桶拥有更好的微氧化能力，这在发酵过程中是有利的，有助于发展葡萄酒的复杂性。雅克林发现，曾经流行的橡木味很重的葡萄酒已经被不含橡木味和亚硫酸盐的葡萄酒所取代。

意大利托斯卡纳（Tuscany）七重天酒庄（Sette Cieli）的酿酒师埃琳娜·波佐利尼（Elena Pozzolini）对此持相同看法。不过，他从不使用100%的新橡木桶陈酿葡萄酒。波佐利尼说：几年前，大胆使用100%新橡木桶酿造的葡萄酒在某些酒评家和消费者中大受欢迎。新橡木桶的确可以用来掩盖葡萄酒中的缺陷，或在缺乏果香的葡萄酒中增添风味，但它的贡献远不止于此。

诺丁酒庄橡木桶（图片来源：www.doudetnaudin.com） 为何选择新橡木桶？ 勃艮第的酿酒师皮埃尔-亨利·鲁吉奥（Pierre-Henri Rougeot）使用高达30%比例的新橡木桶来发酵和陈酿白葡萄酒。她很少使用100%的新橡木桶，但偏好将新旧橡木桶结合起来，作为她酿酒的 原料 之一。

消费趋势的变化 那么，对于新旧橡木桶的刻板印象为何难以消除？ 胡德·怀特说：有一个相当过时的想法，即橡木味重的葡萄酒价值更高，或者橡木味等同于特定风格的葡萄酒。她表示：我们的目标是永远不要盖过果香，而是提升香气的复杂度、平衡架构和酚类特征，并增强葡萄酒整体的广度。

平衡的艺术 西里尔·雅克林喜欢在白葡萄酒酿造之初使用新橡木桶，酿造红葡萄酒时则在倒罐之后使用，这样酿出的酒拥有更佳的融合度和复杂度成酒精致而集中，散发着红色浆果、巧克力和榛子的香气，酒体中等至饱满，单宁坚实却不失丝绸般的柔滑，余味精致，风格优雅而平衡。2018年：【RP 100分】【JS 99分】【JL 100分】 2018年份生长季初期的年情略为复杂，冬春两季连续数月的多雨天气给葡萄树带来了霉菌侵袭的严重威胁。所幸的是，在种植团队的悉心照料及高科技的辅助下，侯伯王庄园成功挽回局面。成酒兼具优雅感和力量感。侯伯王庄园（图片来源：www.haut-brion.com） 数百年来，在侯伯王庄园的掌舵人中，不乏王室贵族，他们为侯伯王庄园带来了丰富的资金和资源，可以说为酒庄的发展作出了不可磨灭的贡献。

夏季总体而言温暖干燥，但7月份一场突如其来的狂风骤雨使得葡萄减产。阴雨连绵的天气加上连续不断的真菌性病害造成了造成了落果（Coulure）和成熟不均（Millerandage）。

其香气较为内敛，静待数分钟后，逐渐涌现异域香料的芳香，以黑森林蛋糕、黑醋栗与黑覆盆子的香气为主，伴随微妙的雪茄盒、碎石、松露和烟熏肉的气息，酒体饱满，架构坚实，单宁紧致，余味悠长。2013年：【JS 95分】【WE 95分】【Falstaff 94分】 对于酿酒人而言，2013年无疑是一个艰难的年份。

侯伯王庄园所在的这片土地种植历史悠久，在漫长的发展历程中，历任庄主一直精心经营着这座酒庄，不遗余力地提升葡萄酒的品质及酒庄的知名度，使其成为皇室及王公贵族餐桌上的常客。春季干燥而温暖，并一直持续至开花期。

此年份还获得了《葡萄酒爱好者》的满分认可，并入选该杂志评出的2017年百大榜单（Top 100 Cellar Selections 2017），位列第2名。9月昼夜温差加大，葡萄在积累风味物质的同时也能维持高酸度。酒庄最终收获的葡萄成熟度理想，品质优秀。2014年侯伯王庄园红葡萄酒（点击图片即可跳转购买） 2014年侯伯王散发着草莓、覆盆子和烟草的香气，其中还蕴含着细微的薄荷脑气息。

7、8月天气干燥，白天阳光强烈，温度高，夜晚天气十分凉爽，昼夜温差与近几年相比较大，葡萄果皮厚实，积累了较高水平的酚类物质，成熟度理想。更令人欣喜的是，雨水在初夏来临时退场，阳光明媚的天气一直持续至采收季。

风味复杂而迷人，余味非常持久。1935年，侯伯王庄园被美国金融巨头克兰斯·帝龙（Clarence Dillon）收购，在帝龙家族的悉心经营下，酒庄进入长期稳定的现代发展阶段。

2016年侯伯王庄园红葡萄酒（点击图片即可跳转购买） 这一年份侯伯王庄园红葡萄酒中梅洛占比为56%，赤霞珠为37.5%，而品丽珠则为6.5%。酒液入口后口感强劲，中段口感逐步柔和，发展出天鹅绒般的质感。

2017年侯伯王庄园红葡萄酒（点击图片即可跳转购买） 2017年侯伯王红葡萄酒由53%的梅洛、40.7%的赤霞珠和6.3%的品丽珠混酿而成，香气和口感都令人印象深刻。其酒体饱满，单宁精细且略带颗粒感，很好地融于酒中，余味悠长，是一款质地柔滑、风格鲜明的葡萄酒，陈年后将发展出更复杂的香气。2015年侯伯王庄园红葡萄酒（点击图片即可跳转购买） 该年份的侯伯王由50%的梅洛、42%的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和8%的品丽珠（Cabernet Franc）混酿而成，风格强劲，酒体饱满，平衡性颇佳。摘要： 红酒世界精选多个年份的侯伯王庄园红葡萄酒，推出【2012-2018年侯伯王庄园红葡萄酒垂直品鉴套装】 侯伯王庄园（Chateau Haut-Brion）隶属于克兰斯帝龙酒业（Domaine Clarence Dillon）旗下，是1855分级体系的61个列级庄中唯一一个不在梅多克（Medoc）地区的酒庄，也是格拉夫列级庄（Crus Classes de Graves）之一。

温暖的春季为葡萄的开花坐果创造了良好条件，炎热而干燥的7月使得葡萄度过了一个顺利的转色期，而8月的及时雨则为葡萄树补充了水分。2017年：【RP 97分】【JS 98分】【JL 97分】 对于波尔多来说，2017年是一个复杂的年份，霜冻让不少酒庄难展笑颜。

2016年：【RP 100分】【JS 100分】【WE 100分】 2016是继2015之后的又一个卓越年份，帕克团队曾表示2016年毫无疑问是一个卓越年份。为了应对糟糕的春季天气，侯伯王庄园在这一年对葡萄园投入了大量人力，将转色较慢的绿色葡萄去除，以尽可能确保葡萄能够均匀成熟。

2013年侯伯王庄园红葡萄酒（点击图片即可跳转购买） 侯伯王庄园在该年份对酿酒葡萄进行了严格的人工与光学双重筛选，并发挥现代酿酒技术与资深酿酒团队的优势来保障葡萄酒质量，因此，即使在这个天公不作美的年份，侯伯王正牌酒仍维持了不错的品质，获得了詹姆斯·萨克林（James Suckling）和《葡萄酒爱好者》（Wine Enthusiast）的95分评价。在天气状况方面，2016年的春季从雨水开始，1月雨量尤为充足，为因2015年少雨而干燥的土壤补给了水分。